[CHECK LIST : Acheter un E34] Tout dans le premier post !

1:numero interne bmw
2:numero de codage de prise
3:numero k
4:numero de chassis
5:version logiciel
6:indice 20 de modification interne

Seul ce numéro (le 4) numéro de châssis est intéressant en ce qui nous concerne...

Le numéro interne Bmw (1) quand à lui, ne correspond en rien au kilométrage et doit rester fixe

[besatien: Merci de se présenter avant de poster ]

re bonjour
ok merci pour l'info,
j'vais donc aller chez bm pour connaitre son kiloreel !
( j'pense etre correct dans mes propos , désolé si je t'es heurté)
@+ seb

besatien a écrit:
( j'pense etre correct dans mes propos , désolé si je t'es heurté)

Tu ne heurte pas mais il est de bon ton de se présenter dans la rubrique "présentation" avant de poser une question

bonjour
ok , c'est avec grand plaisir !
bonne journée a tous!
seb

Bonjour,
suite à ma dernière expérience, on pourrait rajouter pour TD et TDS
vérifier moteur chaud, si le ralenti est stable, et faire les essais suivants
- braquer les roues à droite ou à gauche, voir si le ralenti est stable
- mettre les organes électriques en route un par un, voir si le ralenti est stable
- selectionner une vitre fermée et appuyer sur l'interrupteur de lève vitre (sur monter), voir si le ralenti est stable
(cela permet de vérifier l'actuateur ou problème d'injection)
voilà si çà peux aider!
@+

Pour la vérification du ralentit moteur chaud afin de vérifier le calage de l'actuateur.

le test du braquage des roues permettra aussi de vérifier la pompe de direction assistée, (en braquant à fond, c'est à ce moment qu'elle demande le plus de force au moteur)

Pour ce qui est du reste, je pense que c'est commun à toutes. En effet, cela permet aussi de "tester" l'alternateur pour tout ce qui est électrique.

Dans tous les cas, si le moteur cale au ralentit lors d'une action, c'est qu'il y as en effet un soucis

Pour avoir parlé avec plusieurs propriaitaire qui tous ont un moteur diférent (de la simple 4 patte a M 5/ l6 ou v8.)

le meilleur moteur est son apel le L6 :

lénéaire
souple
performant
fiable
économique (sisi c'est normale une grosse cylindrée est mieux remplie)
donne des sensation (nez qui décole)

et simple d'entretient.

un v6 c'est pas la pène-

un v8 c'est fragile et chère d'entretient mais la mélodie est différente. et c'est plus lourd donc plus gournand

un 4 pate c'est bon pour une grand mère (et pas tres fiable)

j'ai déjà eu de grosse cylindrée (convertie au gpl) sa ne boit pas temps que sa (moins qu'un 2.0L!) c'était une Opel sénator b L 6 3.0Li ... déjà la taille du moteur ... est plus gros qu'un 3.0L bm... ha quel monstre. (malgrer la boite auto et l'anti paninage et le pont auto bloquant...

bref... le L6 grosse cylindrée sans équivoque.

Une fois j'ai réussi à faire câler une 525 tds tellement elle était pourrie ... et c'était un pro qui la vendait

caler comment? raconte nous c'ette experience (dis! père castor, raconte nous une histoire)

la tarte flambé d'alsace sa provoque un trouble du comportement pour un 13...

Ben câler quoi, arrêter le moteur ... en automatique normalement ça n'arrive pas, mais là oui.

Et bien je ne vois pas quoi dire sur le M60, vu que je l'ai acheté avec l'historique, la seule vérif c'est le ralenti moteur et lorsqu'on ouvre le bouchon d'huile il y a le liseret orange c'est que c'est de la bonne huile.

sa fai quoi si quand t'ouvre ton bouchon le ralenti change ?

Minous raconte comment t'as fais pour faire caler une automatique sa m'intéresse !

Merci pour le post, vraiment bien fait!
A imprimer sous forme de check list car on ne pense pas forcement à tout lorsque l'on visite un véhicule.

nickel le check list, y a du detail!!!!!
je l'apprendrai par coeur pour ma futur

J'ai effacé les messages pour rester dans la compréhension du topic.

Bonjour à tous, je suis sur le point d'acheter une e34 92 530i v8, je l'ai dejà vu une premiere fois , elle à est propre, outils d'origine, pas de carnet d'entretien mais factures, 165000kms apparemment "réels" puisque j'ai réussi à contacter un ancien propriétaire qui l'a vendu a 75000 il y a 05 ans (elle en a eu 3 ou 4) mais bon rien de certains non plus. Il la vends 3700 , échappement a bientôt refaire (ne nnecessite pas de contre visite) sinon ct vierge . ça me parait un peu cher mais en faisant le tour des annonces je n'en trouve aucune de ce type pour comparer. je ne suis pas expert en mécanique, loin de la, je souhaite acheter ce véhicule en 2eme voiture, juste pour le week end car j'adore depuis toujours ce type de bm. J'ai un ami qui connait les bm qui l'a vu et apparement il n'y a pas de defaut dessus, mais bon on ne sais jamais car une vrai inspection ça prends beaucoup de temps, Qu'en pensez vous??? merci!!!

salut , on connait tous jean Valjean dans les Misérables mais il est quand-même nécessaire de te présenter (section présentation des membres),
c'est la règle et c'est la moindre des choses quand on arrive .

Precisions concernant la corrosion sur e34.

sur une e34 qui n'a pas tape, les endroits ou la corrosion commencera son attaque:

-partie avant-basse des passages de roues arrieres et extremite du bas de caisse dans cette region. dans le passage de roue arriere il y a un gros recoin ou la boue, les gravillons et l'eau (salee en hiver) s'accumulent et stagnent.

-les points de fixations des durites rigides et des pates de fixation des flexibles de frein, orifices de passage des faisceaux et cable de capteur de roue ABS.
particulierement la ou la tole des planchers arrieres remonte pour former l'assise de banquette arriere (au niveau du passage du support d'essieu arriere). tout particulierement cote echappement !
entre la chaleur de la durite de retour d'essence, celle de l'echappement, la proximite des roues arrieres qui y projettent l'eau et les gravillons et le fait que toutes ces fixations aient ete soudees sur la caisse, les conditions sont bonnes pour favoriser la corrosion.

-renforts de fixation pour ceintures de securite arrieres: 2 gros renforts sont pointes sous la caisse au niveau de l'assise de banquette arriere (a l'exterieur). c'est la que se fixent les attaches de ceintures de securite arrieres. leur geometrie fait que la aussi l'eau peut stagner par simple capillarite entre la caisse et ces renforts.

-bouchons de planchers. surtout au niveau des gros bouchons de plancher arriere, recoins et quantite de mastic/PVC/blackson insuffisante font que ces sites sont aussi vulnerables a la corrosion.

-pied caisse et feuillure de jonction bas de caisse/plancher, en bas des ailes avant, entre les roues avant et les portes avant.
toute l'eau qui arrive a passer dans l'aile avant se retrouve a ce niveau. le bas des ailes avant peut meme etre totalement mange par la rouille, mais une aile avant ca se remplace tres bien et tre facilement, pas tres important. en revanche le pied de caisse qui se trouve en dessous peut avoir souffert aussi.
particulierement si la feuillure a souffert de levages peu precautionneux frequemment effectues par les garagistes avec leurs crics d'ateliers     
d'une maniere generale tous endroits ou il y a une tole contre une autre (feuillures soudees par points notamment) sont des endroits tres vulnerables, des que la protection est rompue l'eau stagne par capillarite entre les toles.
c'est d'autant plus vrai quand la feuillure a ete abimee/ecrasee.
verifier aussi le raccord entre la tole de plancher avant et celle du tablier. si la feuillure est endommagee la rouille s'etend tres souvent a cet endroit la.

-passage de roues avant, autour des inserts plastiques pour fixation du cache pare-boue et dans le recoin du bol d'amortisseur.
la corrosion peut aussi attaquer a ces niveaux-la, generalement de facon peu etendue mais potentiellement perforante. verifier surtout la partie haute et le recoin de bol d'amortisseur.

-les coins inferieurs des portieres... un grand classique. verifier que les orifices en bas des portes ne soient pas bouchees (par des morceaux de verre si l'auto a subi un bris de glace par exemple...).

-tout le long de la ligne d'echappement... la chaleur n'arrangeant rien.

-le bac a batterie... si l'evacuation d'acide n'est pas correcte, lors de debordements l'acide fini par mettre l'acier a nu... qui rouille.

hormis les passages de roues avant tous ces sites ne sont pas des elements de structure mais des toles qu'on peut qualifier "d'habillage". ces corrosions devront etre stopper sans quoi elles pourront vraiment mettre l'auto en peril mais normalement une e34 ne finit pas par se couper en deux a cause de la rouille.

quelques trucs a garder present a l'esprit:
les bas de caisse M en plastic peuvent dissimuler d'importants degats de corrosion.
quand l'auto roule sous la pluie, les roues avant soulevent un bouillard, la partie arriere de l'auto baigne quasi integralement dans le jus.
les degats les plus frequents seront sur la caisse a proximite du support d'essieu arriere.
c'est LE gros point faible des e34 niveau corrosion.
sur une auto qui a tape, selon la gravite et la qualite des reparations ca devient imprevisible...

-les corps creux.
sur une auto qui arrive a 20 ans il faut refaire la protection des corps creux, les caisses sont equipes d'orifices comportant des bouchons, prevus a cet effet.
il faut reinjecter de la cire a corps creux neuve pour prevenir la corrosion depuis l'interieur des cavites (longerons, interieur des ailes et des montants arrieres, interieur des bas de caisse). pour une e34 il faut compter 5 litres de cire minimum pour refaire cette protection, de preference enrichie en agents qui bloqueront la corrosion en l'etat s'ils entrent en contact avec.

Oui,c'est du sérieux!
Merci pour toutes ces infos les zamis  

c'est dommage de voir ces monstres du temps de mon enfance se faire croquer par la rouille à cause de quelques points faibles... ces voitures sont vraiment de bonnes auto, c*nçues fiables et performantes, souvent d'une simplicité redoutablement efficace qui rend leur entretien plutôt simple à effectuer. quand on a eu des françaises et des italiennes on sait de quoi on parle

mais pour celui qui découvre de la corrosion perforante quelque temps après l'achat de sa 5 ça peut être une grosse source d'inquiétude... ma première e34 était salement amochée par la corrosion, j'en dormais plus la nuit au début !
je l'ai complètement assainie et je suis encore en contact avec le gars qui me l'a achetée, il lui a offert une peinture neuve et quelques autres bricoles, elle est plus resplandissante que jamais.

gros oubli de ma part concernant la corrosion sur e34:

souvent la corrosion ne sera que peu visible... la couche PVC/blackson qui protège le soubassement est malheureusement un excellent camouflage pour la rouille. sous la peinture c'est assez simple a voir, on dirait des bulles sous la peinture, voire franchement des cloques.
sous le blackson la déformation de surface est beaucoup moins flagrante. pour débusquer la rouille il faut rechercher toute trace de couleur orangée qui aurait l'air de faire une auréole dans le blackson...
si vous avez un doute vous pouvez réaliser un test "à l'écoute". avec un instrument qui ne blessera pas la couche de protection anti-corrosion vous pouvez appliquer une pression relativement importante sur la zone suspectée, si vous entendez un bruit comme l'écrasement de miettes de pain ou comme quand on appuie sur un sac de sable c'est qu'il y surement de la rouille au-dessous.
Il faut savoir que la rouille s'auto-alimente, elle piège l'humidité dans ses écailles et cette humidité accélère l'oxydation du fer métallique à proximité... à force ça perfore.

il éxiste des moyens efficaces pour stopper la corrosion, réparer les perforations, etc, mais pour l'achat une e34 on préfère surement éviter les mauvaises surprises.

Très bonne analyse, je rajouterais que pour moi par exemple qui habite dans le sud, la rouille est un élément moins préoccupant que pour quelqu’un qui réside dans l'Est par exemple, avec beaucoup de neige en hiver et du sel sur les routes, je surveille particulièrement les soubassement de mon touring moi, par exemple a l'occasion d'un changement de pneumatique quand elle est sur un pont je demande toujours de pouvoir passer vite fait en dessous pour y jeter un œil...