535i de 1988

Voici donc en un peu plus détaillée la 535i acquise il y a trois semaines : (photos prises après l'achat)













Depuis j'ai beaucoup bossé dessus mais je suis bloqué par un colis qui n'arrive pas. En effet j'ai roulé avec à peu près 1000 kms pour faire un point de tout ce qui ne va pas. Et il y en a des choses qui ne vont pas.

Si la caisse en elle même est vraiment super saine, par contre certains éléments accusent le coup.

J'ai commencé par regarder de plus près l'échappement qui me paraissait un peu mûr et je ne me suis pas trompé :
Sous la tôle d'isolation thermique un bon gros trou dans le tube...



Alors miracle on trouve un tube inox de 50 et on adapte pour éviter de repayer une ligne complète...



Et on soude au mig ça marche très bien... Une fois le premier tube remplacé, on fait le second qui n'est pas loin de percer



Et la ligne est sauvée...

Puisque la ligne est tombée, autant en profiter pour regarder du côté de l'arbre de transmission car ça vibre un peu. En gros dès qu'on demande du couple, ça se met à vibrer sur une plage de régime donnée, quelque soit la vitesse enclenchée.

Alors je sors l'arbre et je contrôle :

- la cardan n'a aucun jeu
- le pallier a déjà été changé. Il est un peu souple je vais le changer de nouveau.
- les cannelures sont parfaites
- le joint homocinétique est exempt de jeu lui aussi. J'en changerai la graisse
- les deux demi arbres n'ont pas perdu leur masses d'équilibrage
- la douille de centrage est impeccable

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Je voudrais bien la changer car j'ai la neuve mais je ne sais pas trop comment l'extraire.

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A vérifier de plus près :

- la boite à l'air centrée à confirmer. Le pont, aucune idée.
- l'arbre aurait il été remonté sans repère entre les deux demi arbres ?
- le flector est pas au top. Il va être changé j'ai la pièce.

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Je doute que ce soit le seul responsable de ces vibrations...

Bon puisque j'ai enlevé l'arbre, autant en profiter pour aller voir la tringlerie de boite de vitesses qui n 'est pas super agréable. Les vitesses passent super bien. Aucun souci avec la boite. Mais au ressenti au niveau du levier, c'est pas super précis, il y a comme un jeu d'usure...

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Bon j'ai tout sorti. Et évidement tout est naze ou presque. La galère pour trouver un kit complet ET pas exhorbitant ! J'ai passé deux soirées entières pour trouver un ensemble de réfection pour tout de même 150 dollars. Ca fait cher les trois bouts de plastoc... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la pièce 25111220707 qui permet au bras de levier de coulisser d'avant en arrière est vendue si cher ! En gros 80 euros pour un pauvre bout de métal avec un anneau en caoutchouc ! Pourquoi ?

Du coup j'attends depuis trois semaines ces pièces qui n'arrivent pas...

En attendant, je m'occupe des autres petits dysfonctionnements constatés :

Je profite de l'absence du pare chocs arrière pour faire un peu de ménage, dépoussiérer et traiter à l'antirouille l'attelage qui lui n'est pas super bien protégé...

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Bon, cette BMW est un import car elle n'a ni les répétiteurs latéraux ni les phares jaunes. Elle a fait sa première vie en Andorre. Et moi dans mon souvenir la BMW 535 que je connaissais avait des phares jaunes. Alors c'est pas bien compliqué pour essayer j'ai posé du jaune :

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Ca rend pas top car il fait un temps pourri et que j'ai pas envie de pousser la voiture complètement pour gagner de la lumière. Mais en vrai ça fait illusion. J'aime bien mais je pense que ça va mal vieillir et que je vais les virer vite fait.

A l'intérieur, l'habitacle fait illusion mais il y a plein de défauts à corriger.

A commencer par le compteur : c'est un compteur première génération dépourvu d'auto test et ne gérant pas  l'ampoule du "check engine" constamment en place.

La jauge d'essence foire une fois sur trois. J'ai démonté la jauge et l'ai testée à l'ohmmètre selon les recommandations de de Bentley, impeccable. Puis l'ordinateur de bord me donne une réserve "en phase" avec l'état de remplissage du réservoir.
Donc pour moi c'est la jauge au compteur qui foire. Par exemple là il y a le plein :



J'ai cru comprendre qu'il fallait remplacer ces condensateurs. Je vais les commander on verra bien.



L'ODB est bien fatigué lui aussi : l'affichage est abimé et il y a un faux contact interne à l'écran qui fait que la moitié des chiffres s'affichent quand on appuie pas dessus.



Et puis surtout il est en espagnol !! Et moi j'ai pas envie qu'il soit en espagnol mais en français ! Et bien malgré tous les tutos que j'ai pu trouver sur le net, impossible de le passer en français. Rien à faire.

Le voilà en mode test :



On sélectionne le menu langue (le 11)



Et on valide :



On voit bien qu'il est en langue E. Et je suis censé pouvoir changer avec les touches 1000 et 100. Et bien ça ne fait rien. Il reste en E.
Pourtant dans d'autres menus paramétrables les touches 1000 et A00 fonctionnent très bien. J'ai eu beau changer la langue du compteur, débrancher puis rebrancher l'ODB, rien à faire. Il reste en espagnol...

Je continue l'intérieur et ses défauts :

Panneau de porte conducteur malade avec son petit tapis cache misère.



Le classique :



La banquette arrière commence doucement à s'abimer au niveau de la plage arrière. Et c'est quoi le triangle en plastic sur la plage arrière ? C'est d'origine ?



A part ça c'est plutôt pas mal. Le ciel de toit ne se décolle pas encore mais il en a bien envie j'ai l'impression...



Bon actuellement c'est le bordel car je suis en train de greffer une diode discrète pour pouvoir avoir les codes défaut, que j'ai dû greffer un module bluetouth à cet autoradio  à la noix qui n'en avait pas (j'avais pas vu à l'achat...), et que l'ODB n'a pas fini d'aller et venir car je vais changer l'écran dès que je l'aurais reçu.




A part ça il restera à changer les plaques, un bon para, et une recharge de la clim et alors si tout va bien, je pourrais rouler avec...

Bonsoir a tous

Pas mal de bricoles a faire comme c'est souvent le cas sur nos mamies mais dans l 'ensemble elle présente bien

Pour les vibrations, en général en changeant et le flector, et le palier, ça devrait se régler.

Si ce n 'est pas le cas, c'est que comme tu as dit le gars a désassemblé/réassemblé sans repères et la c'est grave car un équilibrage c'est pas donné.

Pour le triangle en plastique sur la plage,il sert a coincer la ceinture (la 5eme) du "strapontin"

Pour ton changement de langue,le début est bon mais après je ne modifie la langue qu'avec la touche 1000, pas la 100 et je valide avec S/R puis TEMP. Voici le lien:
http://faq.6enligne.net/display.php?id=130
Essaie, on sait jamais...

Bon courage pour la suite.

Salut tout le monde,

Comme le dit Pierrot, pas mal de bricoles à faire, mais si tout est d'origine c'est peut-être normal au bout d'un moment. Ce ne sont pas des réparations à cause d'un bricolo du dimanche.

Pour le changement de langue : Je l'ai fait il y a quelques jours suite au changement de batterie. Mais sur ma grosse ça se passe au compteur.
: contact en position 1
Appuyer sur bouton de droite environ 15 / 20 secondes.
Affichage d'une autre langue.
Lâcher, ré-appuyer même bouton, même durée, encore une autre langue...répéter jusqu'à la langue voulue.

Lorsque je l'ai acheté c'était en Allemand, compteur et ODB (affichage et écriture des touches).
j'ai changé la face par une en français.

Bonjour,

Merci pour toutes ces photos.

Pour sortir le palier en caoutchouc côté flector de l'arbre de transmission, soit tu utilise un extracteur de roulement interne de ce type:

https://www.amazon.fr/LARS360-pi%C3%A8ces-Extracteur-roulement-compris1-extracteurs/dp/B01H3AZJEQ/ref=sr_1_1_sspa?dchild=1&keywords=extracteur+de+roulement+interieur&qid=1586236223&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExUkI2OE81V0QzUFQ4JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTQwNzYyUEs5WEI0U1NWUTlLJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxNTMwMjRYWlIwWUJYRDRCVEomd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl

Soit tu le fait à la mie de pain avec un boulon qui rentre un peu serré dans le trou du palier et en frappant à l'aide d'un marteau.

https://www.youtube.com/watch?v=GPIRgN_bduA

Lors du remplacement du flector, fais bien attention à orienter les flèches gravées sur la tranche du flector vers les brides métalliques:



Pour ton support de tringle de guidage, je viens de regarder chez leebmann et effectivement ça vaut dans les 80€. Ils sont fous parfois.

Par contre, la tringle ne coulisse pas dedans, ce support-palier sert juste de palier de soutien. La tringle qui coulisse est celle de sélection-passage juste en dessous.

Par contre, si tu as commandé un ODB IV complet, pourquoi vouloir ne remplacer que la façade ? remplace-le au complet, ça sera plus simple et peut-être que du coup, il reconnaitra d'origine la langue française.

Attention toutefois car il y a deux modèles d'ODB: Le modèle pour les nouveaux combinés d'instruments simplifiés montés sur les 520i et TDS et le tient qui est le plus largement répandu en vente d'occasion sur la baie par exemple. En principe tu devrais d'origine avoir la référence 65818351055.

Ok merci de m'avoir précisé l'utilité du triangle. Je vais essayer de trouver comment ça marche.

Les préconisations pour le changement de langue de l'ordinateur ne marchent pas. Le pire c'est que quand je change la langue du bloc instrument (ça ca marche) l'écran de l'ODB m'affiche la langue du combiné. Mais c'est tout. Lui il reste en espagnol.

Je suis donc avec un combiné qui veut bien changer de langue par le bouton de droite mais pas l'ODB.

Et la manip officielle ne marche pas non plus. Curieux. De toute façon j'ai un second OBD qui devrait arriver par Mme la poste normalement et il est en français d'origine. J'espère qu'il va pas basculer en espagnol au moment du montage !

Je suis toujours coincé par la tringlerie de boite. Le colis est encore aux States. Donc je peux pas avancer.

Ta tringlerie de boite achetée aux states comprend-elle le support à 80€ également ?

Ca y est j'ai réussi à changer la langue de l'ODB !!!!!!!!

En fait j'ai l'impression que cet ODB est par défaut en espagnol. Alors que j'ai cru comprendre dans la plupart des tutos que par défaut il est en allemand. Et bien le mien non ! Toujours impossible de changer la langue via le menu TEST11. J'ai beau appuyer sur la touche 1000 il ne se passe rien. L'écran clignote 1 coup bref me confirmant que la touche fonctionne, mais rien de plus.

Contact radio mis, j'ai appuyé sur le bouton de droite du bloc compteur 10 secondes et effectivement ça change la langue du bloc compteur. A ce moment là, l'écran de l'ODB affiche la langue du bloc compteur. MAIS en continuant à rester appuyé sur ce foutu bouton (du bloc compteur) on a la version logiciel et la version du HP. Et c'est à ce moment là que l'ODB prend la langue du bloc compteur.

Bon moi ça marche très bien sauf qu'il est désynchronisé. Il me reconnait le français en espagnol, l'italien en anglais UK mais pas grave, tout l'affichage reste en français ! Bref ça marche.

144,80 dollars le kit complet ou presque, incluant la fameuse pièce à 80 euros !! Après je sais pas si c'est de la qualité ou pas et je sais pas si je vais le recevoir un jour surtout...

https://www.ecstuning.com/b-assembled-by-ecs-parts/shifter-service-kits/e346cylsrkt1/

Normalement chez ECSTuning ils fournissent de la pièce d'origine si je ne m'abuse par contre il n'y a que deux rondelles jaune alors qu'en principe il y en a quatre, il faudra donc que tu en récupère deux sur ton montage d'origine.

https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=HD11-EUR-02-1988-E34-BMW-535i&diagId=25_0025

Pièces 12 et 16 (ce sont les mêmes références).

Je viens de regarder plus bas sur le site et effectivement, seul trois pièces sont d'origine BM apparemment d'après la liste.

Oui c'est tout à fait ça. J'ai bien sûr conservé toutes les pièces...

cjbusiness a écrit:Je continue l'intérieur et ses défauts :

Le classique :

...

Salut,
Belle voiture qui est restée stock d'origine
J'ai un dossier de siège avant conducteur si tu veux
Patrice

Salut oui en effet l'origine était bien l'objectif recherché.

Tu as le même tissu ?

Oui

Belle trouvaille ! Même s'il y a un peu de boulot elles se font de plus en plus rares en annonce !

Merci. A un moment il y en avait plein les petites annonces et c'est vrai que j'ai loupé le coche (il faut dire que j'avais au moins 7 voitures alors bon...) et trouver une 535i prorpe en carrosserie, et bien c'est pas évident maintenant ! Surtout en boite manuelle.
Alors il y a un peu de taf mais rien de dingue pour le moment.

Merci pour le lien vers la mie de pain pour extraire un roulement d'une spirale de G60. JE connaissais pas cette méthode ! J'aurais jamais osé le faire pour mon G40 !! Mais ca m'a fait marrer. J'ai réussi à extraire la douille "centreuse" de l'arbre avec la même technique mais avec de la graisse. C a très bien marché.

Je suis toujours coincé par le colis contenant les pièces de la tringlerie. Tant pis je vais remonter les vieilles pièces en attendant. Au moins je vais pouvoir tester si l'arbre vibre toujours. Si c'est le cas, je le remontrai décalé de 90° "pour voir" si ça change quelque chose.

Alors J'ai tout remonté.

J'ai fait un court essai et j'ai pu constater que le tremblement de l'arbre a disparu. Le flector devait être à l'origine du phénomène MAIS un autre tremblement a pris place cette fois ci à l'arrière. Le premier devait couvrir le second.

Ce second tremblement apparaît à pleine puissance (1ère et 2de surtout). Ca fait glong glong glong de manière sourde. Pourtant il m'a pas semblé que le joint homocinétique était plus abimé que ça. Je vais le changer tout de même. D'autres idées ?

Bonjour a tous

Pour le changement de langue,c'est bien comme l 'a décrit note ami Fred sur la mienne également.
La méthode que je pensais utiliser est en fait pour synchroniser la langue de l'ODB avec celle du TDB autant pour moi...

Content pour ton arbre, la vibration venait bien du flector.

Pour ton nouveau bruit, ce glong glong sourd ressemble assez bien au bruit des billes du joint homocinétique. Après 200Mkm et avec un M30 bien coupleux, c'est compréhensible.

Le pont quand a lui est réputé assez solide et a part un manque d'entretiens ou une erreur (huile 75w140 pour le pont a glissement limité et non pas 75w90 pour pont "normal" ) ou un abus de drift,il ne devrait pas poser problème.

Les photos du changement du guide d'arbre côté boite :

En premier lieu ou bourre de graisse la vieille douille de centrage. Il faut chasser l'air avec un tournevis fin histoire que la graisse aille partout dans l'espace mort sous la douille.



On trouve une tige de 14 mm de diamètre et on tape à la massette dessus comme pour planter un clou.



Et ça finit par venir !



La douille neuve se remet aisément en tapant au maillet avec l'ancienne douille en intermédiaire.

Mon tremblement sourd qui vient de derrière m'incite à changer le joint homocinétique à vélocité constante MAIS :

La pièce d'origine référencée 26111229075 coûte un bras ! Entre 180 et 340 euros selon...
Il est précisé deux choses sur cette pièce : Cannelure intérieure constituée de 25 dents et cercle de vis de fixations de 86 mm de diamètre. Et c'est à peu près tout.

Or, je vois que le joint homocinétique SKF référencé VKJA 8826 a ces mêmes caractéristiques sauf qu'il se trouve à 50 euros ! Selon les sites de vente, cette pièce est compatible E34 ou pas.

Qu'en pensez vous ?

Petit problème de ventilation visiblement connu sur E34. J'ai la clim automatique et le ventilo principal fait à peu près ce qu'il veut. Il tourne tout seul plus ou moins vite. Il n'y a qu'à fond que ça déconne pas.

Comme toujours dans ces sytèmes, il y a un pilotage et une puissance à contrôler au multimètre. Le pilotage semble correct (variation de 0 à 5 volts sur l'étage de puissance du ventilo correcte. Je comprends au passage pourquoi à fond ça marche toujours, il y a un second + qui vient enclencher un relais pour shunter l'étage de puissance lorsque la molette est à fond.



Je suppose que cet étage de puissance est une sorte de hacheur (enfin j'en sais rien) et je comprends également pourquoi il est dans le couloir de ventilation principal : ça chauffe dès que l'on demande une ventilation moyenne. Normal, les transistors de puissance sont sollicités.
Bon c'est là que je je constate un premier souci : en sortie de puissance lorsque je demande aucune ventilation, j'ai une différence de potentiel de 7v ! Elle devrait être de 12V pour avoir un ventilo muet. Du coup ça ventile tout seul !



J'ai cru comprendre que ces 12 volts sont envoyés sur la borne négative du ventilo (peut être pas en direct - j'ai pas les schémas électriques, j'y vais à tâtons) de sorte que la différence de potentiel à ses bornes soit nulle. Du coup ç ane tourne pas. Dès lors que l'on instruit à l'étage de puissance une commande de ventilation, celui ci va générer une tension d'autan plus faible que la demande de ventilation sera grande. La différence de potentiel augmentant, le ventilo tournera d'autant plus vite. Jusqu'au shunt réalisé par l'actionnement du relai de fin de course de la molette. On a alors 0 volts.

J'ai constaté aussi au moment de la panne qu'en retournant physiquement l'étage de puissance les 7 volts présents variaient tout seul. J'ai donc refait toutes les soudures. Je n'en ai pas vu de sèches à la loupe. J'ai tout remonté ça remarche nickel mais bon, affaire à suivre...