535i de 1988

Bonsoir a tous

Bien joué pour le roulement et la ventil

En ce qui concerne le joint, je ne l 'ai trouvé que sur escargo (...) et comme tu l 'as vu aussi, ils ne confirment pas sa compatibilité alors que le nombre de cannelures et le diamètre d'alignement des trous correspond bien a la pièce d'origine. Bizarre...

Je n 'ai pas trouvé d'autres infos mais SKF est une bonne marque et a mon avis,pour 50 balles tu ne prends pas de risque et au pire, tu peux toujours la renvoyer...

Bonjour
Très beau post, bravo pour les travaux de maintenance réalisés sur ton 535i et le partage
Patrice

cjbusiness a écrit:Salut oui en effet l'origine était bien l'objectif recherché.

Tu as le même tissu ?

Salut

Voici le dossier que j'ai


Patrice

Comme neuf ce dossier !

Bonjour,

Et du coup, on en est où avec cette voiture Cjbusiness ?

J'avais envoyé un MP pour le dossier.  Merci pour la photo effectivement c'est bien ce tissu.

Alors cette voiture m'occupe un peu. J'ai continué la remise à niveau avec quelques pas en avant et d'autres en arrière... Comme toujours.
La ventilation recommence à faire ce qu'elle veut de temps en temps. Du coup j'ai commandé les condos et le circuit LM2903M pour les remplacer sur le module de puissance chauffage. On verra bien si ça change quelque chose ou pas.

En attendant de recevoir ces composants, je me suis penché sur le compteur. La jauge reconte toujours ce qu'elle veut quand elle veut et c'est à peu près tout. L'autonomie affichée par l'ODB semble cohérente. Quand je fais le plein il en tient compte.

Avant de remplacer les 5 condensateurs cités par tous les tutos sur le net, je décide d'acheter un compteur d'occaz à pas cher pour avoir des pièces et me faire la main avant de toucher au compteur de la voiture qui somme toute marche bien à part la jauge. Au risque de faire pire que mieux (je me connais...)

Avant de démonter le compteur cobbay, je le teste sur la voiture, "on ne sait jamais". Bon y a rien qui marche sauf le voyant d'huile. OK...
Je le démonte et à la vue des soudures sèches au verso de la platine, je décide tout toute les refaire (4 heures qui m'ont paru huit...)



J'ai dessoudé, testé, et ressoudé tous les condensateurs chimiques de la platine : à part 3 complètement HS que j'ai remplacé, rien à signaler.



J'ai continué de tester les condensateurs sur l'autre platine qui avait la mauvaise idée d'être sertie dans le plastique. C'est pas un souci on s'adapte : on perce les rivets plastiques et on remplace par des petites vis + rondelles en prenant soin de ne pas faire de faux contacts avec les pistes. Rien à signaler non plus.

Tous les semi conducteurs possibles à tester l'ont été par comparaison avec le compteur d'origine. Pas de divergence relevée. Ca veut pas dire grand chose mais bon ça rassure.

Je décide de tester ce compteur cobbay presque nu pour voir :



Bon, ça va mieux, les clignos remarchent, l'éclairage aussi, mais la jauge reste muette. L'afficheur des kms n'affiche pas grand chose de probant. L'écran LCD clignote de tous ses pixels à la fois.





Je re teste en présence des compteurs : pas  de jauge,  pas de température, pas d'économètre, pas d'éclairage de la zone texte. Toujours pas de kilométrage, Mais un compte tours et un tachy opérationnels.



Je démonte entièrement l'afficheur pour comprendre par quels PIN sont alimentées les ampoules. Ca se démonte plutôt bien, il faut juste être prudent et observateur pour ne pas se tromper au remontage. Il y a trois zones dans l'afficheur : les kms, la zone texte et la BVA.
-> la zone kms et BVA sont alimentées en commun. Je ne sas pas si c'est un + après contact mais c'est tout comme. En tous cas, ça me rassure si jamais l'ampoule venait à ne plus s'allumer, il y aura toujours moyen de l'alimenter par un autre biais que la platine compteur au moins pour le contrôle technique !
-> la zone texte : il y a deux ampoules dont l'alimentation est pilotée suite à une demande du chauffeur en pressant le bouton du comodo. J'ai passé un long moment à tenter de suivre les pistes pour savoir d'où vient la commande qui permet d'allumer cette zone texte. J'aurais dû le faire avec le compteur sous tension mais j'ai pas eu le temps. Je pense que l'alim est présente en permanence "aux portes" d'un transistor en amont des ampoules (sur la platine rivetée). Ce transistor est piloté (par qui ??) pour basculer passant ou non (comme un interrupteur) sur demande et donc allumer les ampoules.

En rouge deux transistors : l'un pour les kms / BVA et l'autre pour la zone texte.
En bleu, la connectique de l'éclairage du LCD : un PIN + pour la zone texte, un PIN + pour les kms/BVA et 2 PIN pour la masse



D'ailleurs en shuntant le transistor de la zone texte en se servant de l'alim des kms, on arrive à rallumer la zone texte (on aperçoit la lame du tournevis que j'utilise sur les PIN):



La masse qui relie l'afficheur à la platine est répétée sur le connecteur principal de l'afficheur vers l'autre platine (les deux PIN en partant de la gauche)



Et je suis pas allé plus loin dans ma recherche. Ca parait c*n comme ça mais ça prend un temps fou de suivre les pistes pour au final arriver dans un c*l de sac. Sans les schémas, c'est mission impossible pour comprendre. Tout ce que je crois avoir compris, c'est que ce sont les alim qui sont pilotées, et pas les masses. C'est déjà ça. Je n'obtiendrai pas plus de ce compteur test. Je passe donc au compteur de la voiture pour changer les fameux condensateurs incriminés par tout le monde..

La platine de mon compteur est vernie. Je sais pas si le vernis y est pour quelque chose, mais les soudures sont bien moins sèches que l'autre compteur.
Je remplace donc les condensateurs suspects. Je n'ai plus le temps de tester les autres condensateurs et je n'ai pas envie d'abimer les pistes "pour rien" car avec le vernis, c'est plus délicat de dessouder.



Les nouveaux condensateurs en place :



Je contrôle et refais la soudure du point de masse sur la jauge elle même et je remonte le tout.
J'essaie dans la voiture : la luminosité des kms et de la zone texte est bien plus brillante c'est indiscutable. Mais toujours pas de jauge fiable. Donc je sèche. Elle affiche toujours ce qu'elle veut quand elle veut.

On laisse le compteur de côté et on s'intéresse à la tringlerie de boite de vitesses. J'ai enfin reçu les pièces des Etats Unis. Content de devoir payer encore 35 euros de taxes (???). RANAFTT j'ai besoin de ces pièces je raque tant pis.

La corvée va être de sortir l'arbre pour accéder à la tringlerie. Et donc de tomber l'échappement, et donc encore le pare chocs. Je l'ai fait il y a un petit mois, ça devrait bien se passer tout est bien degrippé. Petite bonne nouvelle, on peut sortir l'arbre sans tomber la partie avant de l'échappement. Et ça fait plaisir parce que les vis au fond du moteur sont pénibles à atteindre. Ca passe tout juste mais ça passe :


En tous cas la pièce qui m'importe le plus semble de bonne qualité. Celle d'origine était au bout...



On met à poil le bras de commande



On remplace la cage de la rôtule (ça enlève tout le jeu du levier d'u coup !)



Et on remonte le tout !



Enfin ça c'est ce que je croyais... Impossible d'enquiller correctement cette pièce (la neuve à gauche):



Dont la place est ici : la petite rotule qui sort de la boite de vitesse au dessus de la tulipe.



Et je comprends pourquoi : le trou laissant passer la goupille est excentré ! Pièce de refabrication ratée ou ne concernant pas mon modèle ?? J'ai remis celle d'origine qui va très bien heureusement.



Succès mitigé compte tenu du prix de revient final de cette remise en état de la tringlerie. Celà dit le levier a retrouvé toute sa précision. C'est quand même du bonheur.

Le plus gros morceau fait tant que l'arbre est sorti : remplacement du joint homocinétique en espérant que ce soit bien la pièce responsable des tremblements liés au couple moteur.

Pour la petite histoire, j'ai passé deux soirées complètes à chercher la pièce. D'origine elle coûte un bras (entre 180 et 350 euros en fonction des revendeurs...) sans être sûr que ce soit le bon diag. Ca fait mal. Alors je finis pas céder et j'achète une pièce vendue non compatible. Mais qui a bien 25 dents et une circonférence de 86 mm. Acheté sur Ebay chez Autodoc 76 euros.

Effectivement les deux joints sont différents sur ces points :

-> le soufflet est un peu grand et sa fixation risque de le blesser quand on le comprime trop.
-> les passages de vis ne sont pas tarrodées. On ne peut donc pas visser comme à l'origine

L'ancien encore en place et le nouveau en arrière plan



On le tente ! Mis en place du soufflet et fixation



On applatit comme on peut le collier et on l'entoure à volonté de ruban pour gaine électrique. Le caoutchouc du soufflet sera préservé en cas de contact une fois remonté.



L'ancien joint qui se visse sur la tulipe du pont



Le nouveau, qui lui ne se visse pas.



Et bien on va chercher des vis ni trop longues, ni trop courtes, et toutes les mêmes de préférence. Ce seront des vis d'arbre de Ford Transit qui vont me sauver. Elles passent bien. Et on visse de l'autre côté avec des écrous filstop. Ca devrait faire. On va essayer en tous cas.



En place, les vis sont justes justes. Bon en attendant de trouver mieux c'est quand même bien serré et avec un peu de frein filet, ça va bien tenir le temps d'essayer...



Après essai : plus aucune vibration ! Bingo. C'est vrai bonheur ! Au moment de jeter l'emballage de la pièce, je jette un oeil à la facture qui était au fond du carton et je m'aperçois qu'elle a été éditée pour 42 euros TTC et frais de port inclus !!! J'envoie illico un mail au vendeur pour comprendre : il m'a restitué 35 euros !!! J'ai rien compris. Comment un prix de vente sur ebay peut différer de la facture finale ?  Aujourd'hui cette pièce est vendue par le même vendeur 135 euros !!!!

https://www.ebay.fr/itm/LÖBRO-Jeu-de-joints-arbre-de-transmission-BMW-3-E30-5-E34-3-Descapotable-E30/392766537174?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649

Voilà. J'attends mes composants pour le chauffage. Je dois remettre du R134 (le cuircuit a été converti par le passé) et faire un para. Et trouver pourquoi ma jauge marche pas !!! Et après ça on pourra s'attaquer aux détails (tissu du siège, vérins de sièges...)

Bonjour a tous

Wow! Tu as fait un sacré boulot!

Bonne idée d'avoir décortiqué un vieux compteur,ça permet de se "faire la main" avant et de mieux comprendre sont fonctionnement.C'est vraiment un travail laborieux sans schémas comme bien souvent en électronique, et tu t'en est très bien sorti.

Bien joué aussi pour la tringlerie . Pas de chance pour la douille mais avec l 'ancienne ça fonctionne déja bien et c'est l'essentiel.

Et bravo pour le joint homocinétique! Il n'était pas taraudé c'est pour ça qu'il ne le donnaient pas compatible a 100% mais tu as su régler le problème de belle façon .Restera juste a controler que le montage supporte bien le couple du M30 dans la durée sans se desserrer malgré les précautions que tu as prise et c'est nickel!
Sur mon ex 535 qui a eu le meme problème, l'usure était a un stade plus avancé et il manquait carrément une bille, sans doute du a un démontage/remontage antérieur peu consciencieux...

Du beau travail!

Bonjour,

Oui c'est du bon boulot .

J'ai l'impression que le joint Löbro qu'ils vendent sur leur site est un joint pour arbres de transmissions de sortie de différentiel vers les roues ce qui expliquerait pourquoi ces joints ne sont pas taraudés, en effet ceux qui se vissent sur les tulipes de sortie de différentiel et du côté tulipes de roues n'ont pas besoin de taraudage puisque les boulons les traversent pour aller se visser sur lesdites tulipes.

Apparemment la référence de ton joint homocinétique est 26111229075.

Quand j'effectue une recherche sur le net, je tombe à chaque fois sur ce type de montage:



Donc les trous du joint ne sont pas taraudés et des boulons traversants avec freinage à dents de souris insérés dans des plaques-frein sont montés avec.

Je pense que ton montage, avec le bon couple de serrage fera tout aussi bien. Évidemment les écrous doivent être des modèles freinés (ce qui est le cas au vu de ta photo) ou alors montés au frein-filet pour éviter tout risque de desserrage en roulant.

Merci pour les compliments. Après je n'ai quand même pas résolu grand chose.

Oui tout est monté avec des écrous freinés et du frein filet (un peu pas trop...). Le joint homocinétique était fourni avec des vis 6 pans pour ma part. Trop courte pour les utiliser et puis j'aime pas le 6 pans. Ca finit toujours pas foirer.

Je viens de faire une cinquantaine de kilomètres et il y a encore des vibrations, mais seulement en tournant maintenant. J'avais noté un certain "jeu" dans les cardans. Je crois que je suis bon aussi pour changer les têtes.

Ca va attendre un peu histoire de laisser un peu de sous pour la gazoline...

Ca m'énerve cette histoire de jauge d'essence. Il y a forcément une explication de son fonctionnement aléatoire. En plus c'est une panne super récurrente. Il doit y avoir une solution. Il faut que je trouve un schéma du bloc !

C'est décevant de la part de turner motorsport, je pensais que c'était une marque un peu plus sérieuse. C'est bon à savoir et au moins je sais que je n'achèterai pas chez eux. De plus, c'est vrai qu'ils sont chers (ricains oblige).

J'ai déjà acheté trois ou quatre fois chez les ricains et là où je n'est jamais eu de souci, c'est pour l'outillage, le reste ne m'a apporté que déceptions.

Oui moi aussi dernière fois que j'achète aux States chez eux.

Je viens de réussir à alimenter le compteur sans voiture. Ca va me permettre de fouiller un peu plus. Au moins j'ai réussi à allumer la loupiote qui indique qu'il n'y a plus d'essence. C'est pas bien compliqué, c'est une mise à la masse directe par le bloc jauge d'essence dans le réservoir. Donc en principe, même si la jauge marche plus, je dois être averti quand il faut faire le plein en urgence.




Je sais pas si je pourrai aller beaucoup plus loin. Le "signal" jauge n'est qu'un retour de résistance variable du bloc jauge. Je suppose qu'il est injecté dans un composant qui va alimenter le pas à pas de la jauge. C'est toute cette partie que je ne maîtrise pas du tout...

Bonsoir a tous

J ai un peu "feuilleté" les tutos qui traitent de ton problème et le problème justement, c'est que 9 fois sur 10, c'est la jauge de pompe qui est défectueuse. Donc on trouve très peu d'infos concernant un soucis au compteur.

Tu a effectué les test recommandés donc tout laisse a penser qu'elle fonctionne. En plus tu a une info cohérente a l' ODB.

Pour moi, si la jauge du compteur fonctionne 1 fois sur 3, c'est que tu as un mauvais contact (logique, j'ai rien inventé...) Mais il serait intéressant d'essayer de localiser ce mauvais contact qui n 'est pas nécessairement dans le compteur.

Peut tu faire un reset de la conso a l'ODB  quand ta jauge déconne et faire tourner  pour voir ce qu 'il se passe.Tu aura pris soin au préalable de noté la conso moyenne et le kilométrage restant  histoire d'estimer ce qu il te reste dans le réservoir.

Au bout d'un moment, l 'ODB va recalculer ton autonomie .Si tu as autre chose que 0km, c'est que la jauge de réservoir envoie bien les infos, mais s'il indique 0, c'est que le mauvais contact  est entre la jauge de réservoir et le compteur/ ODB.

Tu vas me dire et pourquoi l'ODB annonçait une autonomie cohérente alors que la jauge du compteur était a zéro? Je pense qu'il est possible (et cela n 'engage que moi) que l'ODB garde en mémoire la dernière info qu'il a reçu afin de la comparer a la nouvelle  afin d'éviter des erreurs grossières,un peu comme le fait le DME lors de son "apprentissage".Et comme il sait que l'autonomie ne peut pas passer instantanément de x km a zéro, il ne tient pas compte de la nouvelle info car il la croit erronée.

Si ma supposition est juste, tu saura avec certitude si le problème vient de la pompe ou de son faisceau, ou plutot du compteur.
Si je me trompe,tu n'aura perdu que 10mn,ce qui est négligeable en regard du temps déja passé sur la recherche de panne .

Pour finir, dans les 10% des cas ou la panne vient bien du compteur (notamment les condensateurs que tu as remplacé), la jauge de température a également souvent un problème( d'après ce que j ai pu lire sur le net) .Donc vu que seule la jauge d'essence a ce problème, c'est elle qui est en cause ou son circuit direct. Et la je te dis bonne chance car sans schémas ni relevés de mesures,c'est chaud bouillant!

Oui merci !

Je vais en effet faire un reset de la conso à l'ODB quand ça déconne à la jauge. C'est pas c*n !

J'ai encore passé un après midi entier sur mon compteur de test. J'ai compris que les jauges et l'econoscope sont pilotés par des circuits propres identiques. Inconnus sur le net : ITT V3004 Celui de la jauge étant caché sous la carte fille de la platine qui est soudée (évidement, c'est pas pratique pour faire une mesure...)

Le compte tours a aussi son circuit ITT mais il est différent. Et le tachy aussi.

Le module "jauge" en lui même n'est pas un moteur pas à pas comme je pensais mais un bobinage monté sur un axe rotatif qui s'oriente en fonction du champ magnétique appliqué dans les bobines fixes qui l'entourent (enfin, je crois). Avec une pile de 1,5V on arrive à tester le module : l'aiguille bouge bien.

Je vais essayer de suivre la pistes du signal "jauge" sur la platine du compteur. Je pense qu'elle finit par aboutir au circuit intégré ITT dédié. J'iamgine déjà le nombre de composants qui vont me perturber...

Bon quelques news...

CA Y EST LA JAUGE REMARCHE !!!! Pour de vrai en plus !

Les infos remontées étaient bien cohérentes au niveau de l'ODB. Donc pas de souci relatifs à la jauge en elle même et au câblage.

Impossible de mettre la main sur un quelconque schéma électrique du compteur en lui même. J'ai acheté d'occaz la doc de formation de BMW de l'époque sur ce compteur mais ça n'apporte rien de spécial.

J'ai ensuite acheté sur la platine qui constitue le fond du compteur en occasion à 20 dollars pour pouvoir faire des comparaisons. Ca n'a rien changé et donc ça m'a permis de comprendre que ce n'est pas cette platine qui était en cause.

Le changement des condensateurs n'a rien apporté de mieux non plus

J'ai remplacé le moteur pas à pas de la jauge par trois moteurs identiques : rien de mieux. C'était donc pas e moteur non plus !

Il ne restait plus que la platine sertie dans le plastique qui accueille tous les compteurs à mettre en cause. En la remplaçant tout s'est remis à fonctionner normalement. Et en effet au niveau du contact de l'enfichage des deux platines (en sandwich) sur la partie jauge, il y a une très légère fissure (impossible à prendre en photo...) à peine visible. Même le multimètre s'y méprend sauf à contraindre légèrement la platine en l'incurvant.

Panne vicieuse ! Enfin toute la partie compteur fonctionne maintenant. Du coup je vois encore mieux à quel point ça consomme ! :-)

Bonsoir a tous

Elle était bien sale celle la!

C'est le genre qui te fausse toutes tes mesures et fout en l air toute hypothèse logique!

En tout cas bravo pour ta persévérance,cela t as permis d'aboutir

Maintenant les problèmes que je n'ai pas résolu :

1) la ventilation :
Trois cas de figure :

- Elle fonctionne normalement (rare) : mesures de la connectique ok
- Elle souffle toute seule à mi régime contact mis et bouton moleté sur off. La soufflante obéit tout de même à la molette de réglage de mi à plein régime : mesure en sortie de l'étage de soufflante : 7V jusqu'à 0V. Jamais en dessous de 7V
- Elle ne souffle plus du tout (sauf si molette à fond car déclenche le relais qui shunte l'étage de sortie) : mesure en sortie de l'étage de soufflante : 12V.


Sur la platine de l'étage de sortie de soufflante j'ai remplacé :
- les condensateurs électrolytiques
- les 4 transistors Moffset BUZ71 (ceux d'origine se sont révélés ok au testeur après dessoudure)
- le circuit de gestion LM2903

Ca n'a strictement rien changé.

Contrôle du faisceau électrique : RAS pas de court circuit.

Remplacement "pour voir" du panneau de commande de clim auto : résultats identiques. Je m'y attendais puisque j'ai bien les 0 à 5V attendus en fonction de la position du bouton de commande de la soufflante.

Je recherche donc un autre étage de commande de soufflante car je sèche.

2) La climatisation
Cette clim a été convertie au R134 en 2014. J'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'elle ne fuit pas trop puisque depuis cette époque le circuit présentait encore de la pression.  Je l'ai donc faite recharger à 1,5 kg de R134.
1er essai : Elle fait du froid mais pas top
On monte à 1,9 kg de gaz
2eme essai : exactement pareil.

Le circuit de clim ne se met pas en défaut. Le ventilateur du condenseur se déclenche bien. Le pilotage du compresseur semble cohérent.

Après deux mois à l'utiliser il ressort que

- A 20°C extérieur, la clim va refroidir sans difficulté à 12° aux sorties de bouches d'aération centrales (juste devant le condenseur). Ce n'est pas parfait mais ça me suffit largement.

- A partir de 25°C ça commence à foirer un peu. La clim va donner en fonction du régime moteur...

Exemple 1 : 27,5°C température extérieure / 1000 rpm / température ventilation 24°C



Exemple 2 : 29,5°C température extérieure / 2000 rpm / température ventilation 20°C



Exemple 3 : 29°C température extérieure / 3000 rpm / température ventilation 18°C



Le détendeur peut il être la source de ce défaut ?

3) La gestion des moteurs pas à pas de la clim auto et de la répartition de la ventilation
Pareil, plusieurs incohérences différentes se produisent, toujours de la même manière

Les électrvannes de chauffage ont été vérifiées : elles sont nickelles.

En mode manuel :

- le volet pour l'aération des bouches pour les places arrières va se fermer seul. Du chauffage peut en sortir sans qu'il soir désiré.
- Du chauffage va sortir des bouches au niveau des pieds (systématique)
- Du chauffage va sortir par le désembuage du pare brise et les ouïes latérales (aléatoire)
- Du chauffage peut sortir de la bouche centrale côté passager uniquement

En mode automatique

- L'ensemble des volets semblent être de nouveau pilotés (difficile de les voit tous en même temps...)
- Les molette de réglage de température individuelles peuvent ne pas avoir d'effet

J'ai changé le module IHKA de gestion de clim auto (40 euros) : ça change rien. A moins qu'il ne soit aussi en panne...

Il me reste à changer toutes les sondes de température : extérieure, latéral droite et gauche de chauffage et sonde d'évaporateur ça coûte pas des millions...

4) Vibrations de l'arrière lors de forte demande de couple.

Lorsque je demande beaucoup de couple en1ère ou en seconde, une vibration désagréable résonne dans l'arrière de la caisse. Lorsque l'auto est chargée, le phénomène s'accentue.

Ce qui a été changé :

- flector (il était cuit)
- palier d'arbre (il était ok)
- joint homocinétique d'arbre (il était cuit)
- cardans droite et gauche (un peu de jeu)
- vidange pont par de la 75/140 API GL5 1,75 litre environ

Les silentblocs ont été vérifiés sur chandelles et sur plaque à jeu. RAS !

Des idées ???

J'ai commandé TOUS les silentblokcs du train arrière. J'espère que ça ira mieux après...
Depuis j'ai pas chômé. J'ai fait l'acquisition d'un 525 TDS pour ... 100 euros (!). Plein de petits soucis sans gravité mais un énorme problème de ma faute : le voyant Airbag allumé ! En démontant le siège passager il faut débrancher le capteur de présence mais avec la batterie déconnectée. Ce que je n'ai pas fait bien sûr... Alors il fallait absolument trouver un moyen de l'effacer. Je me suis fabriqué une valise diagnostic et ma foi, après DEUX semaines entières à bidouiller ça marche !

J'ai acheté une tête RS232 compatible protocole ADS, un câble série mâle-femelle NON CROISE (ça paraît évident mais c'est marqué nulle part...), et un PC portable avec un port RS232 natif.
J'ai choisi d'utiliser INPA via EDIABAS : un petit paramétrage du fichier EDIABAS.INI histoire de s'assurer que le hardware de communication sélectionné est bien une tête DIAS et c'est bon.

L'accès à tous les boitiers présents fonctionne. Je peux effacer les défauts, lires les versions, activer les actionneurs (compresseur de clim, pompe abs etc...) et remettre à zéro l'entretien.

J'ai plus qu'à essayer sur la 535i avec IHKA : je suis impatient !!!

Bonjour,

En moins d’un an, tu as effectué un travail c**séquent sur cette voiture, bravo.

au fait, je ne sais plus, tu avais remplacé ton dossier finalement ?

je vois que tu as l’air de toucher ta bille dans tous les domaines aussi.

J'avais pas vu ta question sur le dossier désolé. Oui je cherche toujours un tissu si l'occasion se présente. Mais bon c'est pas l'urgence du jour...

Bon le défaut numéro 1 de cette 535i, c'est la vibration dans la transmission. Alors depuis le dernier message j'ai démonté au moins 4 fois l'arbre ! Au moins j'ai la technique pour tomber l'échappement en moins d'une demi heure...

J'ai dans un premier temps remplacé flector et pallier. Ca n'a rien changé.
J'ai ensuite remplacé le joint homocinétique pièce d'origine bmw. Ca n'a rien changé.
J'ai encore remplacé les deux cardans par de la m***e  mais au moins plus de jeu. Ca n'a rien changé.

J'ai enfin décidé de m'attaquer à plus gros : remplacement de TOUS les silentblocks de l'essieu arrière !





Il y en a bien une dizaine ! Et alors le pire du pire : les silentbocks des triangles ! Une galère sans nom. Même avec ma presse de 20 tonnes j'ai pas réussi ! J'ai donné ça à un pote garage poids lourds qui m'a maudit pour toujours depuis... Bref il vaut peut être mieux acheter le triangle complet...



Et au final... Ca a changé un peu mais toujours une grosse vibration au couple. La voiture n'est toujour pas agréable à conduire. Ca vibre évidement aux plages d'utilisation les plus courantes... Bref la loose.

Bon comme ça j'en ai profité pour remplacer les joints spi du pont et revoir le jeu à l'entre dent. Rien à signaler tout est propre de ce côté là.





Pire ! Le pallier après quelques kms a carrément cassé !





Je le re remplace par une pièce de meilleure qualité (plus chère en tout cas, ce qui ne veut pas dire grand chose...) Je remonte et ça vibre toujours.
Il me reste plus beaucoup de pistes à explorer : je me dirige vers un ré équilibrage de l'arbre après remplacement du croisillon : Impossible de trouver un prestataire capable d'équilibrer un arbre tripode. Ca n'existe plus dans le sud ouest. Le seul devis que j'ai obtenu se situe proche de Paris 500 euros hors frais de port !!! Hors de question évidement.

En parallèle je décide de carrément tomber la boite et jeter un oeil au volant moteur bi masse. Bien qu'il ait un comportement ne laissant pas penser qu'il soit le coupable, je le sors pour un contrôle basique : rien à signaler non plus... Je le remonte et fais tourner le moteur sans boite voir si le volant moteur n'est pas voilé. RIEN DE RIEN...
Je me mets en quête d'un volant bi masse de susbstitution et je comprends assez vite que la pièce est introuvable ou à un prix exorbitant. Je comprends qu'il y a moyen de remplacer le bi masse par un monomasse de E28 M30B25 avec embrayage assorti. Avant de trouver la pièce bon courage...

Alors je tente un dernier remplacement de pièce sans conviction : silentblocks moteur et boite. Je remonte tout et je teste : plus une seule vibration !!!!! Je suis scié !! Voilà 500 kms de faits depuis et toujours pas de réapparition de vibration. Je ne m'avoue pas vainqueur mais ça sent plutôt bon...

En même temps que toute cette épopée, j'ai décidé d'acheter une E34 pour les pièces : j'en trouve une à 50 kms de chez moi : une 525 tds arrêtée depuis quelques années. Prix d'achat : 100 euros !  



A ce prix je la regarde même pas ! J'achète direct ! JE viens la chercher avec mon plateau : elle démarre nickel. Dans ma tête je commence à me dire qu'elle est pas si mal. Le proprio sort la carte grise : ca m'achève et donc je décide de la remettre en route.

Dans un premier temps limité à 2000 trs/min, un petit nettoyage du capteur de sural et hop : on fait péter le coefficient d'absorption ! Résultat : un gros nuage noir parterre !



Au final 800 euros tout compris, j'ai un TDS de 210 000 kms worldline qui marche nickel ! Elle est pas parfaite bien sûr mais elle vite fait de remplacer le picasso familial ! Je trouve ça génial !

Salut nickel tout ça , pour la 535 et pour la 525 . Intéressant ton message pour le remplacement du volant moteur bi masse d'origine du M30 par un mono masse de E28. Je me suis retrouvé dans le même cas que toi quand j'ai ouvert 2 moteurs M30 ces derniers temps (un M30B30 et un M30B35). Le premier moteur avait son volant moteur bi masse d'origine , en revanche le second à ma grande surprise un mono masse bien plus léger. Je chercher des infos sur ce montage mais j'avais rien trouvé. Par contre pourquoi dis tu avant de trouver la pièce bon courage ?

En tous cas c'est ce que j'ai cru comprendre : un monomasse est possible mais déconseillé de ce que j'ai pu lire (surtout sur les archives de forums américains). Ce que je n'ai pas réussi à comprendre, c'est s'il fallait également acheter une sorte d'entretoise qui viendrait entre le volant et le vilebrequin ou pas.
En tous cas quand j'ai cherché le monomasse, je l'ai pas trouvé à un prix correct. Au moins 400 euros. C'est moins que 1000 euros mais bon...
Après j'ai essayé de voir s'il était possible d'installer un bi masse de 525. Bien évidement il passe sans problème mais il a un diamètre moindre. Et là impossible de trouver une référence de démarreur qui aurait du coup un pignon d'entrainement adapté. Mais je suis sûr que ça doit exister.

VLà le cirque avec cette vibration. Mais au moins c'est résolus

Et ce coup de chatte pour cette 525tds,